Нестерильная Азия

Убегая от московской тоски, скуки и отсутствия впечатлений, в качестве лекарства можно выбрать Камбоджу, чтобы осознать, что мир бывает невероятно ярким, храмовые комплексы могут поражать воображение, а жить можно просто в лодках

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бесснежно-пасмурная московская зима зачастую доводит горожан до хандры и тоски. Дни без солнца следуют один за одним, сливаются друг с другом и начинает казаться, что зиме не будет конца. Если вы подвержены классическому зимнему сплину москвича, то вариантов, как спасти свое нервное здоровье, по сути, два. Либо закопаться под одеяло и попытаться погрузиться в многодневную спячку, либо уехать туда, где есть солнце, голубое небо и тепло. То есть куда-нибудь на юг. Вариантов поездок - множество, однако если вы не ищете самых простых и очевидных путей, один из отличных вариантов разогнать тоску - это уехать на юго-восток, где живут люди с обветренной загорелой кожей, раскосыми глазами, где в прудах растут лотосы, где рис – это жизнь, а новогодние елки заменяют мандариновые деревья. Если вы не против отдыха в компании соотечественников, то вы можете отправляться в Таиланд, если же вы ищете экзотики и новых впечатлений - лучше выбрать Камбоджу.

Джунгли и затерянные храмы

Рейс Москва-Ханой, быстрая пересадка, еще полтора часа в воздухе – и вот мы уже топаем по камбоджийской земле. Сиемреап – город-лето для любителей тепла, город-легенда для историков, город-загадка для романтиков, город-рай для гурманов…

Нас встречает гид - камбоджиец средних лет по имени То (точный свой возраст он и сам не знает. "Сорок один или сорок два", - застенчиво улыбается он). Довольно прилично говорит по-русски – учился в Одессе. "Я вообще-то подполковник войск ПВО, - рассказывает То. – Вот вас в отель доставлю – и в казармы. У нас просто военные получают мало, около $70 в месяц, а времени свободного у меня хоть отбавляй. Вот и подрабатываю гидом, это еще около $200-300 – жене и детям отсылаю, они в деревне у меня живут. Жалко только, что российские туристы сюда только в новогодние праздники приезжают. Работа сезонная получается".

Пока То рассказывает про свое житье-бытье, мы едем по главной улице города. Здесь находятся только отели и рестораны, и на первый взгляд кажется, что Сиемреап – город богатый, однако стоит свернуть в любой переулок – да вот хотя бы вот сюда, где на веревках сушится свежевыстиранное белье, и сразу становится понятно, что фасад обманчив – это для туристов, а жизнь обычных горожан… это не нищета, нет. Это просто жизнь – жизнь босоногих, чумазых детишек, носящихся друг за другом и выпрашивающих деньги у туристов ("Ван долла, миста!"), жизнь женщин, хлопочущих по хозяйству, мужчин, лениво развалившихся после обеда в гамаках… Жизнь для нас непривычная, жизнь "о-боже-как-они-так-существуют", но жизнь реальная и не менее, а то и более настоящая, чем наша, московская.

Однако, каким колоритным ни оказывается быт простых камбоджийцев, но приехали мы в Сиемреап вовсе не за этим. Ибо в первую очередь Камбоджа – это индуистский Ангкор, самый большой в мире храмовый комплекс, расположенный на территории около 260 кв. километров и построенный в XII в. королями империи кхмеров, которые считали себя земным воплощением бога Вишну. На территории комплекса находятся несколько десятков храмов, однако самым известным из них является Ангкор-Ват, созданный в XII в. по повелению короля Сурьявармана II.

Богатейшая империя кхмеров пришла в упадок после 1431 г., когда ее захватил Сиам (нынешний Таиланд). Ангкор был постепенно предан забвению – век за веком его поглощали джунгли, вкрадчиво, но настойчиво оплетающие величественные сооружения лианами. Однако в середине XIX в. Ангкор совершенно случайно нашли европейцы, и после того, как загадочный город был описан французом Анри Мюо в его книге "Путешествие в Сиам и Камбоджу", Ангкор вновь стал властителем дум, душ и сердец всех историков, археологов и просто романтиков. И не смогли этому образу повредить даже печально известные красные кхмеры, устроившие здесь в 70-х гг. прошлого века свою базу и в борьбе с религией обезглавившие многие статуи божеств…

Можно сколько угодно говорить о гениальности неизвестного архитектора, спроектировавшего храм, о строгости его геометрических форм, о компоновке строительных материалов и пространства, о невероятной для тех времен строительной технике, о симметрии сооружений… Но это все теория и проза, и прозой это и останется. В то время как Ангкор – это поэзия. Это дальше и больше, чем поэзия – это мечты, спустившиеся с небес, мечты мимолетные, как мираж, по прихоти самого Вишну вдруг застывшие в камне. Вот уже почти тысячу лет эти миражи находятся здесь, в самом сердце камбоджийских джунглей, однако боги капризны – и когда вживую видишь невероятную, удивительную легкость этих храмов, кажется, что никаких гарантий нет, и в любой момент они могут растаять, оставив лишь легкую дымку, лишь воспоминание, лишь смутное ощущение, что здесь было что-то нам неподвластное, магическое, волшебное, вечное, мудрое…

Окруженный рвами Ангкор-Ват, обитель четырех ликов безмятежного, погруженного в нирвану, улыбающегося еще более загадочной, чем у Джоконды, улыбкой Будды храм Байон и уж совершенно невероятный, фантастичный, захваченный в плен могучими, струящимися по стенам, как вода, корнями смоковниц Та Пром (именно здесь снимали "Лару Крофт" - это место не результат компьютерной графики, оно существует на самом деле), террасы Слонов и Прокаженного короля… Это другой мир. И об этом не расскажешь. В это трудно поверить, даже увидев своими глазами. И после того, как преодолеваешь узенькие, полуразвалившиеся ступеньки очередного храма, поднимающиеся вверх под углом в 70 градусов, после того, как проводишь за горизонт пылающее красное солнце и попрощаешься с очередным днем, который запомнится на всю жизнь одним из самых ярких впечатлений в жизни, после того, как посидишь на камнях, все еще хранящих тепло ушедшего светила и сотворенных мыслью бога и руками людей, ты все равно уходишь в сомнениях – а было ли это, или тебе лишь привиделся город, затерянный в джунглях?..

Жизнь по течению реки

Если вы погуляли по Ангкору и все еще жаждете впечатлений и приключений, стоит отправиться в заповедник Пном Кулен – горную местность, отдаленную от крупных населенных пунктов и потому не столь запруженную туристами. Добираться до Пном Кулена непросто, так как приличной дороги сюда пока не проложили, но тем лучше – отдыхая от тряски в машине, можно чаще останавливаться в джунглях около хижин местных жителей, чтобы выпить кокосового молока прямо из самих орехов или полакомиться темными бананами – которые, кстати говоря, гораздо вкуснее и слаще привычных нам желтых.

Но если вы преодолели все тяготы дороги и таки добрались до места назначения, вы будете вознаграждены, ибо вас встретят солнечные блики, играющие на поверхности весело журчащего Ручья Тысячи Лингамов. Он неглубок, но тем лучше видно его каменное дно – а его стоит увидеть, ибо на дне высечены лингамы танцующего Шивы, одного из самых почитаемых индуистами богов. Как говорят здесь, пока Шива танцует – мир будет существовать, как только он остановится – все исчезнет. Лингамы – своего рода символы мужской силы – являются предметами почитания камбоджийцев. Со всей страны паломники (преимущественно мужского пола) приходят сюда, чтобы пройти ритуал поклонения Шиве и попросить у него здоровья.

Несколько минут ходьбы от ручья – и шум воды становится громче, постепенно превращаясь в рев. Оказывается, здесь есть и водопад, камни которого символизируют для индуистов Гималаи. В ледяной воде можно при желании искупаться – некоторые так и делают, поглазеть на это зрелище собираются жители из соседней деревни.

На обратном пути можно заехать на озеро Тонле-Сап – самое большое озеро в Юго-Восточной Азии. Какова его площадь – сказать сложно, в зависимости от сезона она колеблется от 2,5 до 24,5 тыс. кв. километров. Постоянно изменяющиеся берега озера позволили создать удивительное явление – плавучие деревни. Это деревянные полудома-полулодки, качающиеся на волнах, – в них живут люди, они здесь рождаются, женятся, рожают детей, умирают… Здесь есть плавучие школы, плавучие церкви, соседи ходят друг к другу в гости, добираясь до места назначения на маленьких лодочках. В некоторых домах даже есть работающие при помощи генератора черно-белые телевизоры, собирающие по вечерам множество зрителей. Жители деревни живут, конечно же, за счет рыбной ловли, а еще они выращивают крокодилов, чье мясо здесь очень ценится. В общем, жизнь идет здесь своим чередом, и, наверно, этим водным обитателям было бы также непривычно жить в доме, построенном на твердой земле, как нам странно видеть жизнь на воде и благодаря воде.

Мария Христианова

/Интерфакс/